新型、ブルックスの 6 ボタン BD をモチーフにその名も「6 Button BD」（本当は Buttons な気がしますが） オリジナルの型紙をトレースすると、肩幅が妙に狭い、でも身幅が広い。

あまりバランスがよろしくない。

そこで今回は WORKERS で 10 年来作ってきた Modified BD をベースに。

でも、オリジナルの「らしい」部分を取り入れました。

具体的に、 着丈は 80 弱、脇に向かって切り上がりが強い。

フロントボタン位置、第一が少し低い。

カフス、袖よりの高いボタン位置。

袖開きの形状。

大き目のポケット。

袖口が太く、それを思いっきりギャザーで小さくしてカフスをつける。

縫製も、肩ヨークは前だけステッチ。

前立て、袖ぐりはチェーン。

前端下、折り込みを深くしてカーブさせる。

襟先のボ タンホールは羽襟ステッチにかける。

全体的にやたら細かい目で縫う。

そして白糸は今回も綿糸。

凝りに凝ってます。

ここまでやったら部材も！ということでネーム作るのは当たり前。

大変だったのがボタン。

オリジナルは 9.5 ミリと 8 ミリ。

これが日本だと規格品がまず存在しない。

「まぁ、樹脂ボタンだし量が出来てもそこまで値段はしないだろう」と 発注すると「少量別注だから単価 4.5 倍」と恐ろしい見積もり。

まぁ、でも思い出なのでやります。

結果・・・やっぱり ボタンのサイズって大事だなと実感しました。

雰囲気が全然違う。

色も Modified BD で使う黄色っぽい樹脂ではなく、もう少し白っぽいもの。

これが、黄変していくとビンテージに近くなる・・・かな？

生地はスーピマオックス 3 色。

実は、ブルーは今別注で作っていて、Blue Pale（薄めのブルー）と Blue Myconos の2 色。

びみょ〜な色差ですが、わざわざ別注したのには理由が。

数年前、ドイツのタンナー、ペリンガー社に行きました。

そこで見た、びみょ〜な色差の革。 ブルーが何色あるんだ！？という世界。

発注元は、もちろん、世界の H です。

これを見て目からウロコが落ちました。「この微妙な違い、そこを楽しめるの がファッションだし、生きる楽しさだな」と。

別注生地というと、つい「変わった柄」とか「生地組織自体が変わっている」ものを作りがちです。

それはそれで、現行中々無い生地なので面白いですが、それとは方向性が違う。

ある意味、真の贅沢だよなと思います。

冬らしいアレンジでコーデュロイが 2 色。

そして WORKERS といえばシャンブレー。

洗いこんで色合いが変わるのが楽しい生地。

右ページは仕様の参考にしたオリジナル。

この個体はサイズが大きすぎるのであくまで「仕様」の参考品。

全体シルエットの参考はまた別な個体を使いました。

何かを参考にするときは、できるだけ多く集めてサイズ違い・個体による仕様の差も見比べて「そのものらしさ」と「着やすさ・機能性」でベストなバランスを探るようにしています。（おかげで職場は異様に服があるので、老後はネットショップ始めます）

6 ボタンの特徴、前立てのボタンが 5 個 + 台襟が 1 個で合計 6 個。

結果、台襟から身頃の第一ボタンの間が少し広く開きます。

ここから、中の T シャツがちらっ と見える感がラフで良い！とか言われています。

ただ、見えるということは中の T シャツ、首ダルダルだとさすがに汚らしい。

中に着る T シャツは首がしっかり詰まりつつ、厚手過ぎない物がおすすめ。

WORKERS の T シャツをお勧めしたいところですが、2PLY T はポケ T なので合わせづらい。

来年は 6 ボタン インナー T でも作りましょうか。

現行品だと、首回りがバインダーで薄手のものがおすすめ。

これが探すと意外に無い。

Soffe のパック T が「生地薄手・首 バインダー」でお勧めですが、最近、円安だからか輸入が安定しません。

WORKERS カタログ抜粋

WORKERS（ワーカーズ）

WORKERSは岡山を拠点にワーク、トラッド、ミリタリーを中心としたメンズウェアメーカー。
古着独特の雰囲気を好む代表は実際の古着を研究し、その製品をが作られていたメーカーや現存する建物にまで足を運び歴史や資料を調べ上げて製品づくりのヒントにしています。
自分で工程を理解し、各工程ごとの専用の設備を要した工場でのみ生産を行っています。
そのクオリティーの高さとユニークさでJ.CREWやINVENTORYをはじめ海外からも注目を集めています。

Made in Japan