2017SS、新型のサックコートです。
こちらの生地は3,9オンス程度のシャンブレー生地です。
シャツのように袖がまくれる、真夏にＴシャツの上から着られるジャケットです。

作りとしてはシャツジャケット。
袖付け、脇を縫う前に身頃に先に袖をつける。
それから袖～脇を一気に縫う、いわゆるシャツの縫い方。
パターンもウェストにほとんど絞りを入れない、袖もジャケットのように曲げない、まっすぐの物を。
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こちらはサックコートのインディゴカラー。
こちらも生地は3,9オンス程度です。

WORKERSではジャケット系、たとえ薄いSackCoatでも身頃にジャケットらしいカーブや絞り。
袖も前振りをつけて作ってきました。
確かにジャケットらしさは出るのですが、素材が薄いと生地自体にハリが無いので型紙で作った形が出づらい。
だったらあえてシャツのように、体に添わせるのではなくゆとりをつけて。
直線的な型紙・線で構成したシャツジャケットを目指したのが17SSのSackCoatです。
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WORKERSの綿・糸からオリジナルのデニム生地。
もともと右綾を最初に作りましたが、それをスペックはそのままで左綾にしたらどんな色落ちになるのか？という実験の意味もあるデニムジャケット。
WORKERSを好きな方には釈迦に説法ですが、ジーンズの元祖サンフランシスコのLS社が使ったデニムは右綾。
ジェームスディーンが愛したでおなじみ、カンザス州サリナのH.D.L社は左綾デニムといった不文律があります。
一般的に、右綾に比べて左綾の方がタテ落ちが長くでる等と言われます。
ただ、それらはあくまで印象であり、全く同じ糸・染め・織機で「この1ロットは右綾」「続けてこのロットは左綾」と、綾の方向だけ変えたらより、右綾・左綾の違いがはっきり分かる！といかにもオタクっぽいというか、理科の実験っぽい試みです。
形はカンザス州のL社でおなじみ、カウボーイジャケット型。
この新型に合わせてラベル・ボタンも作りました。
革ラベルは防縮の入った牛革。
ボタンは二本爪のドーナツにこれもそれ風にWORKERSの刻印を入れて。
唯一WORKERSらしいのはフラップ裏で抜染生地を使っています。
パターン自体、着丈少し長め、袖の肘から先は細くしてすっきりとという、現代的な印象のアレンジ。
ただ、襟型だけはあまり小さくせず、オリジナルに近い物を。
右綾・左綾の色落ち比べというマニアックな楽しみはもちろん、定番のデニムジャケットとは違うデザインもお楽しみください。
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ファティーグジャケット、ジャングルファティーグ、いろいろな名前がありますが正式名称はおそらく「MIL-C-43199 Coat,Men's,Combat,Tropical」
夏用に薄いポプリン、年代によってはリップストップで作られたシャツジャケット。
ビンテージでも露出ボタンの初期型でなければまだ探せるので、WORKERSで作るからにはその理由を考えました。
まず第一にパターン。
オリジナルを着るとショート丈であっても間延びして感じる。
これは、あくまで「道具」として設計された服を現代の「ファッション感覚」で見る事から。
それを修正するため、着丈を少し短めに、ポケット配置・大きさも検討して上下ポケットの間隔が開き過ぎないように修正。
フロントのフラップ・袖口のマチといったオーバースペックな部分はオミット。
袖口はGジャン風の開きにすることで袖をまくりやすく。
ポケットの配置、右胸ポケットを左腕に。
私のデザイン哲学は「最低限のポケット数で最大限の効用を」
単純に4ポケ+袖2ポケにするのではなく、胸ポケットを移動させることでまた新たな役割をポケットに持たせています。
また、製造上このジャケットで難しいのは何よりポケット。
総数はベーシックに4つでも機能を増やしたい。
制約の中でのデザインこそ私は燃えてくるのです。
マチ付ポケットは厚みのあるものが入ります。
胸ポケットにはペンさしも。
ポプリンは4オンスほどで、ラインナップの中では一番軽い。
春はTシャツやロンTの上に。
秋は中にもう少し厚手のスウェットなどを。
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